Bloco de concreto ou tijolo
Areia média
Cimento
Cal hidratada
Colher de pedreiro
Desempenadeira
Nível
Prumo
Régua
Enxada
Recipiente para preparo da argamassa
Instruções
Prepare a argamassa: Coloque a areia, o cimento e a cal em um recipiente limpo. Abra um espaço no meio e acrescente água e com uma enxada, misture bem.
Assentar os tijolos: O piso deverá estar limpo, plano e seco. Coloque uma camada de argamassa no solo e nos blocos, um a um, inclusive na sua lateral. Forme uma carreira, passe outra camada e assim por diante. Ao assentar o tijolo, bata levemente com a colher de pedreiro para fixar bem.
Chapisco: Prepare a argamassa para chapiscar da seguinte forma: 1 parte de cimento para 4 de areia. Com a parede na altura desejada e, de preferência já seca, lance a argamassa com uma colher de pedreiro, aguardando 30 minutos aproximadamente para secagem do chapiscoDeixe 3 cm para cima e para baixo para corte posterior.
Emboço (reboco): prepare a argamassa para o emboço da seguinte forma: 1 parte de cimento para 2 de cal e 9 de areia. Aplique o emboço com a colher de pedreiro.
Nivele, quando estiver firme, mas ainda molhado, com o auxílio de uma régua de pedreiro. Faça o acabamento com uma desempenadeira.
DICAS
Utilize o nível e o prumo conforme a parede for sendo levantada para verificar o alinhamento e o nivelamento.
A espessura das juntas de argamassa deve variar entre 1 e 2cm.
Existem, no mercado, argamassas prontas para cada tipo de trabalho, se desejar, escolha a mais indicada e siga as recomendações dos fabricantes.
Fechadura
Chaves de fenda
Trena ou metro
Furadeira
Grosa ou formão
Martelo
Esquadro
Lápis
Instruções
Marque a posição de colocação da fechadura na porta, com uma linha horizontal na altura em que será colocada a fechadura (1,10 m).
Transfira essa linha para a lateral da porta e marque uma outra linha vertical para dividir a espessura da porta ao meio.
Faça alguns furos com a broca de diâmetro 10 mm ao longo do local onde será embutida a fechadura.
Com um formão faça o entalhe para embutir a fechadura.
Coloque a fechadura na porta, risque os contornos da testa da fechadura e retire-a com um formão. Faça o entalhe para embutir a testa, deixando uma caixa com 2 mm de profundidade.
Para fazer o furo da maçaneta, use uma broca chata com diâmetro de 1/2″. Para o furo do castelo monobloco ou castelo quádruplo, use uma broca com diâmetro de 3 mm. Faça vários furos na linha do contorno do mesmo. Use formão para vazá-los e dê acabamento com uma grosa.
Acione a lingüeta da fechadura, encoste a porta no batente, marque as linhas do trinco e da lingüeta e transfira-as para dentro do batente. Trace uma linha vertical dividindo o batente ao meio.
Centralize a contra-testa e marque o contorno interno dos furos.
Com um formão, faça os entalhes dos mesmos nos batentes. Pronto, agora é só fixar a fechadura e aparafusar o espelho e a contra-testa.
DICAS
Em caso de substituição, a medida da fechadura a ser trocada é muito importante para poder se aproveitar os furos já feitos na porta.
É recomendável adquirir uma fechadura com o espelho mais largo, para cobrir os furos antigos.
Na hora da compra , haverá três opções de medida: 40, 45 e 55 mm. Essas medidas correspondem à distância entre o eixo do castelo e a face da testa da fechadura.
Fechaduras de 40 mm devem ter maçanetas tipo alavanca, pois a do tipo rosácea ou bola ficariam muito próximas ao batente da porta, dificultando o acionamento.
Para reversão do trinco, use apenas uma chave de fenda inserida no canal lateral do trinco reversível. Puxe o trinco para fora, gire-o e encaixe-o novamente.
O cilindro de uma fechadura não deve, em hipótese alguma, ser lubrificado com óleo. Quando necessário use pó de grafite.
Plástico ou lona
Estopa
Fita crepe
Máscara protetora
Luvas
Solvente
Rolo de lã
Pincéis
Espátula
Lixas
Fundo preparador
Seladora de trinca
Bandeja para pintura
Escada
Tinta látex PVA
Tinta acrílica
Selador
Instruções
Antes de iniciar qualquer pintura, as superfícies devem ser avaliadas para receberem o tratamento adequado. Desta forma é possível garantir o melhor acabamento no final. Cada superfície um tratamento diferente:
Superfície de alvenaria nova: Para pintá-la, antes da cura, deve-se aplicar um selador próprio para impermeabilizar.
Superfície de alvenaria grossa: Pode-se melhorar a aparência com a aplicação de massa corrida (interior) ou massa acrílica (exterior). Buracos podem ser corrigidos com argamassa de cal, areia fina e água, na proporção de 1 medica de cal para 1 medida de areia fina.
Superfície de alvenaria fina: Aplique a massa corrida (interior) ou massa acrílica (exterior), com uma espátula larga em movimentos paralelos e longos, de cima para baixo e use lixa de massa n.º 80, protegendo o nariz e a boca com mascara durante o trabalho.
Superfície de alvenaria antiga: Elimine sujeiras, gorduras e poeira com água e sabão. Será necessário lixar para retirar totalmente as partes soltas.
Pintura de interiores: Remova todos os móveis e proteja-os com lona. Comece pintando o teto e em seguida as paredes, de cima para baixo. Pinte faixas consecutivas até completar a parede. Termine a 1ª demão antes de passar a 2ª. Lave os pincéis e rolos ocasionalmente para evitar respingos.
Pintura de exteriores: Procure acompanhar o movimento do sol ao redor da casa para as paredes ficarem sempre secas e na sombra. Comece pelo ponto mais alto e, terminando uma área, volte sobre ela para corrigir marcas. Limpe os respingos de tinta.
DICAS
Bolhas e descascamentos normalmente são ocasionados por excesso de umidade. Descubra qual a origem do problema para eliminá-lo. Antes de aplicar a tinta, raspe, lixe e aplique um repelente à água (hidrofugante).
Para eliminar o mofo, use uma solução de água e sabão para retirá-lo e use tintas resistentes ao mofo ou adicione na tinta um componente com essa propriedade.
Para remover as películas que se formam entre as demãos, remova o brilho, óleos, gorduras e partes soltas e prepare a superfície como se fosse iniciar trabalho novamente e pinte.
Assente primeiro o bloco sobre uma cinta de nivelamento a uma distância de 1 cm da alvenaria. Use espaçadores do tipo “T” e “L” na parte inferior da primeira fila, verificando se o nível da horizontal e vertical está correto.
Para assentamento dos demais blocos, deverá ser usada uma camada de massa nas laterais dos blocos, usando os espaçadores sobre eles.
Limpe os blocos com a esponja limpa, antes que a massa seque, para não arranhar o vidro. Quebre as orelhas dos espaçadores e rejunte com cimento branco ou rejunte comum. Em paredes com mais de 13 m2, utilize ferro 3/16” entre os blocos, tanto na vertical quanto na horizontal.
Para Paredes Curvas:
Antes de começar a subir as paredes, marque no piso, com um giz, o desenho exato que a curvatura da parede terá. Improvise um compasso, fixando um prego no piso, na direção correspondente ao meio da parede que será erguida, a uma distância suficiente para manter o barbante esticado e, com o giz, marque a curva do piso.
Em seguida, levante as fiadas de bloco de vidro como na parede reta, tomando cuidado com as juntas, devendo sempre estar no prumo e colocando um tijolo exatamente sobre o outro, abrindo levemente as juntas externas.
IMPORTANTE
Rendimento: Considere 25 blocos de tijolo de vidro para construir 1m2.
Por todo o Brasil existem diversas empresas que executam esse tipo de construção. Há uma boa divergência sobre preços no que diz respeito sobre pré-fabricadas. De madeira, a metragem de 70 m2 gira em torno de vinte e cinco mil reais, enquanto que a de concreto com a mesma metragem e com as chaves na mão gira em torno de quinze mil reais.
A grande vantagem de casas pré-fabricadas é a agilidade da construção e do pequeno prazo de entrega. Existem bancos que fazem o financiamento de casas pré-fabricadas.
Algumas características da alvenaria modular
Composta por pilares e placas de concreto armado, os pilares são fabricados com ranhuras laterais para encaixar as placas, uma cinta de concreto armado é utilizada para fechar toda a estrutura, conferindo resistência e estabilidade total para toda a casa.
Trata-se de uma construção econômica e de altíssima resistência. Os Materiais empregados são produzidos pelas principais Indústrias da Construção Civil.
Sua família merece todo este conforto e segurança.
Dicas na hora de comprar casas pré-fabricadas
Ao procurar um show room de pré-fabricadas, informe as características do seu terreno. Inclinação, tipo de solo, recuos exigidos pela prefeitura e regras específicas do seu condomínio são algumas das informações que ajudarão na escolha do modelo.
A empresa deve se comprometer a visitar o seu lote e avaliar a melhor maneira de posicionar a casa em relação ao sol.
Tudo o que foi conversado com o vendedor deve estar explícito no contrato, inclusive datas, com multas estipuladas para o atraso.
Para ter ainda mais segurança, veja se a empresa já foi alvo de reclamações de outros clientes no órgão de defesa do consumidor.
Tenha um capital de reserva de cerca de 20% do valor da casa para despesas extras. Imagine que se gastam cerca de R$ 5 mil para encomendar sondagem, levantamento topográfico e terraplanagem.
A contratação de um engenheiro ou arquiteto para aprovar a planta na prefeitura custa, em média, R$ 1,5 mil.
Valores médios de uma casa pré-fabricada de R$ 25 mil.
Fundação – 500,00
Estruturas de madeira – 1 156,00
Tijolos de barro – 800,00
Granito miracema – 350,00
Cobertura – 1 945,00
Contrapiso, assoalho e cerâmica – 1 450,00
Revestimento de paredes (banheiro e cozinha) – 480,00
Instalações elétricas e hidráulicas – 2 600,00
Louças e metais – 405,00
Portas e janelas – 2 200,00
Vidros comuns de 3 e 6 mm – 1 500,00
Pintura e vernizes – 400,00
Lareira, corda, grama e ferragens – 998,00
Mão-de-obra – 8 500,00
Total R$ 24 131,00
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